Писающие мальчики, девочки, собачки и другие достопримечательности Брюсселя

Полина Делия 17.05.2017 7,253 Просмотров

От Бергамо до Брюсселя лететь всего полтора часа. Рейс был ранний, облачность отсутствовала напрочь — сплошное удовольствие сидеть у иллюминатора. Меня обычно в самолётах клонит в сон сразу после того, как пристегну ремни безопасности, а тут смогла сдержаться и не заснуть ради этих видов на север Италии: озеро Комо, Варенну не видно за горой на первом плане, а Белладжо вот он — город на краю мыса. Дальше уже и заснеженные заоблачные горные вершины Швейцарии…

Как выглядит Бельгия с высоты для меня так и осталось загадкой — проснулись уже при посадке в Шарлеруа, а обратный рейс был ночью.

Баннеры в аэропорту сразу заходят со стереотипов о Бельгии:

Chocolate is best when it’s kept out of the sun. No surprise that the best is found in Belgium.

9010 miles of cycle paths in a country that is only 174 miles long. Not bad at all.

You’ll never hear our monks say they brew the world’s best beer. They’ve taken a vow of silence.

Отличный пример туристической рекламы. Для Астрахани можно столько всего придумать 🙂

Виды из иллюминатора:

А вся привлекательность цены билета от Ryanair сразу сходит на нет при выходе из терминала — шаттл до Брюсселя стоит 17 евро. Да, и Бельгия, так скажем, не самая дешёвая страна. Заодно выяснили, что шаттлы из Шарлеруа идут не только до Брюсселя, но и до Брюгге и в Гент, Лилль, Амстердам, Люксембург… Будем считать, что когда-нибудь нам эта информация пригодится 🙂

А ещё Бельгия не самая узнаваемая страна, а Брюссель не самый понятный город. Во всяком случае за выходные понять Брюссель не так уж и просто. Но мы старались.

Что там про Брюссель официальными словами? Штаб-квартира ЕС, офис НАТО, секретариат стран Бенилюкса. Что там про Брюссель неофициально? Писающий мальчик, вафли и шоколад.

Прочие расходы

Ну, и чтобы не откладывать в конец поста информацию по основным моментам в путешествии.

Транспорт

Выгоднее покупать не разовые билеты (2,10 евро), а проездной на сутки (7,50 евро). Для путешествия выходного дня этот тариф оптимален. Билет действителен на весь общественный транспорт (метро, трамваи, автобусы).

А ещё на станциях необычное оформление.

Джойстик на автомате при покупки билета.

Схема направления на станции. Один раз мы умудрились запутаться.

Вагоны метро.

А это уже трамвай.

Проживание

При бронировании заинтересовались самостоятельной регистрацией в отеле. На букинге было сказано, что здесь предусмотрена самостоятельная регистрация заездов и отъездов через специальный автомат. Л — любопытство.

Самостоятельно зарегистрироваться можно легко и быстро, автомат выдал карточку и… она не подошла к входной двери. В итоге с ресепшена спустились и просто открыли дверь.

Также и с отъездом. Мы только собирались зарегистрировать отъезд, как с ресепшена спустились и просто забрали карточку.

Эх, жаль. Идея самостоятельной регистрации была хороша.

Брюсселизация и прочий фасадизм

Брюссель я точно представляла себе не так, как на фотографиях ниже. Зеркальные небоскрёбы, просто современные здания, какой-то сомнительной архитектуры дома…

Оказывается, в 60-70-е гг. прошлого века, когда Брюссель становился столицей европейской бюрократии, здесь начался снос старых зданий. Изменения были кардинальными: сносу подвергались и исторические постройки, и целые кварталы… Так на месте, где некогда стояли старинные дома, появились высотные здания из стекла и бетона.

Парой лет ранее, когда Брюссель готовился принять всемирную выставку Expo 58, здесь и вовсе заасфальтировали бульвары и сняли трамвайные рельс с некоторых улиц города…

Свой отпечаток на облик города наложило и развитие транспортной инфраструктуры. Автомобилизация требовала места для дорог, а строительство подземной железной дороги между Северным и Южным вокзалами Брюсселя привело к строительству современных офисных зданий в самом центре города.

И не только их. Строительство Дворца правосудия в своё время потребовало сноса части квартала Мароллы, на месте разрушенного Северного квартала построили различные министерства, а в восточной части города построили Европейский квартал для учреждений Евросоюза.

Есть такой термин «фасадизм», созвучный со словом «садизм», что, впрочем, вполне применимо по отношению к городской застройке в данном случае. Этот метод в архитектуре по сути представляет этакий компромисс между полным сносом здания и его сохранением. От исторической постройки оставляют только внешнюю стену в качестве фасада для какого-нибудь нового бизнес-центра или офисного здания. Такие здания я видела и в Волгограде, и в Санкт-Петербурге. Даже в Астрахани на улице Кирова есть здание, реконструкция которого проводилась от фасада.

Правда, к Брюсселю тех лет этот термин был применим едва ли — здесь имела место быть массовое доведение кварталов до аварийного состояния. В городе запускался слух chantage au chancre (с фр. «шантаж разрухой») о скором сносе того или иного квартала. Жильцы торопились подыскать себе место получше и продавали дома ниже стоимости. За несколько лет такие заброшенные кварталы приходили в полную негодность. Некоторые дома стояли выселенными по несколько десятков лет.

Удивительно, но уже тогда здесь понимали, что с городом происходит что-то не то. Но, видимо, будучи не в силах справиться с девелоперами, ничего не смогли поделать. Реконструкция Брюсселя отличалась не только масштабами, но и отсутствием единого плана, и какими-либо эстетическими ограничениями на строительство… и как же это напоминает реконструкцию и в других городах!

Такой неконтролируемый снос исторической застройки с дальнейшей хаотической застройкой современными зданиями получила название «брюсселизация». Впервые этот термин был применён немецкими журналистами именно про архитектуру Брюсселя того периода. Теперь я знаю, что не у нас были в этом первыми.

Интересно, что термину «брюсселизация» нашлось место в культуре. В 1992 году была выпущена серия графических романов «Туманные города» (Франсуа Скуйтен, Бенуа Петерс), в числе прочих вышла книга Brüsel. И хотя действие происходит в вымышленном мире, описание города очень напоминает Брюссель. По сюжету книги города реконструкция вызывает природный катаклизм, в результате которого город гибнет. Такая вот антиутопия по-бельгийски.

Сам Брюссель, несмотря на все эти реконструкции, стоит на месте.

Брюссель выглядит удивительно неоднородно и это хорошо заметно с небольшой обзорной площадки рядом с Дворцом правосудия.

Сам Дворец правосудия, кстати, выглядит так. Напомнил одновременно и Казанский, и Исаакиевский соборы в Петербурге.

Крыши Брюсселя.

Валлоны, фламандцы и иностранцы

Население Бельгии, по сути, представлено двумя главными группами — фламандцами и валлонами. Фламандцы живут преимущественно на севере страны и говорят на нидерландском и его диалектах, а валлоны проживают на юге и говорят на французском, валлонском и некоторых других языках. Вероятно поэтому в Брюсселе постоянно слышна французская речь, тогда как, например, Брюгге говорит по-нидерландски. Ещё на востоке Валлонии проживает много немцев, поэтому в Бельгии официальными считаются сразу три языка — французский, нидерландский и бельгийский. К крупнейшим группам мигрантов здесь относятся выходцы из бывшего Бельгийского Конго (ныне — Демократическая республика Конго), а также мигранты из Турции, Марокко и других арабских стран. Эта интернациональность особенно хорошо заметна в таких местах, как базары или вокзалы.

Базар в Брюсселе начинается прямо у вокзала и тянется ещё очень долго: одежда, обувь, сумки, какие-то разноцветные тряпки, хозтовары, тут же жарят на гриле кур, разложены на пробу сто и один вид маслин и оливок, а также овощи, фрукты, сыры и турецкий хлеб…

Вокруг арабы, турки, пакистанцы, индусы, африканцы, китайцы… Брюссель определённо выглядит очень интернационально. Стихийный рынок выходного дня у вокзала — это понятно, но и на улице, ведущей от вокзала в центр, каждое второе (а то и первое заведение) было про кебаб, халяль, фалафель и с названиями аля «Марракеш».

Ради интереса мы даже посмотрели на maps.me сколько в Брюсселе мечетей. И, кажется, я поняла, как снимаются сюжеты для нашего тв…

Будь я съёмочной группой какого-нибудь телеканала с заданием снять репортаж про мигрантов, то для сюжета мне бы не пришлось уходить дальше вокзала: тут тебе и базарный бардак, и преобладающее количество людей не европейской внешности, и разговоры на повышенных тонах и непонятных языках… К сюжету я бы приложила карту с количеством мечетей в Брюсселе, а заставкой поставила бы видео с грустным дедушкой, играющим на аккордеоне французскую мелодию. Так получился бы ещё один пугающий выпуск про нашествие мигрантов в самом центре Европы.

Но на самом деле мы только подумали о том, какой многонациональный Брюссель, попробовали оливок (в маринаде из лимона и красного перца — восторг!), перекусили турецким бубликом с кунжутом — симитом (продавец-турок говорит на французском), ещё раз подумали о том, какой всё-таки Брюссель многонациональный, оглянулись по сторонам и двинули в сторону центра города.

Писающий мальчик, вафли и шоколад ждали нас где-то там.

Не знаю кому этот памятник, но что это и зачем на его лице?

Арт на брандмауэре дома. Вот бы в Питере так!

Примерно вот таким Брюссель мы и представляли. Мне он одновременно напомнил Хельсинки и Германию (Бремен, Гамбург).

Писающие мальчики, девочки и собачки

Писающий мальчик, может быть, и не самая важная достопримечательность Брюсселя, но точно самая популярная. И первая ассоциация со словом Брюссель это тоже писающий мальчик. Во всяком случае у меня. А только потом уже весь этот Европарламент.

Время появления писающего мальчика (он же на нидердандском — Маннекен-Пис, на французском — Маленький Жюльен, или как мы придумали его называть — Маленький Попис) на улице в Брюсселе остаётся исторической загадкой — неизвестны не точное время, ни обстоятельства создания статуи. Официально, эта небольшая статуя датируется 1619 годом, при этом по одним данным она существовала уже в XV веке, по другим — была известна ещё раньше, аж с 1388 года.

Легенд о писающем мальчике много. Самая растиражированная из них гласит, что таким образом один мальчуган несколько веков назад спас город от пожара. Масштабы того пожара, видимо, остались за декорациями этой городской легенды. Поэтому существует более развёрнутая версия — мальчик тушил своей струёй разложенные под городскими стенами вражеские боеприпасы. Ещё одна легенда с конкретной исторической привязкой повествует о том, что люлька с сыном местного монарха была подвешена на дерево, чтобы оттуда воодушевлять горожан на подвиги, а пока под деревом сражались воины, мальчик воодушевлённо справлял на них свои дела. Такие вот дела.

Так или иначе, но писающий мальчик всегда был невероятно популярен. Его, как и датскую русалочку, как нашего чижика-пыжика, похищали несколько раз. Даже был снят немой короткометражный фильм «Saïda a enlevé Manneken-Pis» (7 минут) о погоне за похитителем писающей скульптуры.

Это и неудивительно. Мальчик-фонтан весьма компактный — его высота всего 61 см. Писает он в небольшом каменный бассейн и этим нехитрым действием собирает вокруг себя толпы туристов. Пробраться к Маннекен-Пис не так просто.

Ещё у мальчика имеется гардероб, которому позавидует самая отъявленная модница: несколько сотен различных нарядов, 800 комплектов одежды выставляется в Королевском музее, костюмами заведут некоммерческая организация «Друзья писающего мальчика», церемонию смены одеяния сопровождает духовой оркестр. В дни рождения Моцарта и Элвиса Пресли мальчика одевают в соответствующие костюмы, а во время международных футбольных матчей облачают в форму национальной сборной. А по особым праздникам мальчик писает струёй пива.

Мы застали мальчика в наряде от Португалии и без пива. Также в графике смены нарядов на апрель значились костюмы от Финляндии, Болгарии и даже костюм Дракулы на «Zombie Parade».

А своим задорным видом он напомнил мне скульптуры котов на Доме с чёрными котами в Риге.

Кроме Писающего мальчика в Брюсселе есть ещё и Писающая девочка, и Писающая собачка, но они не такие популярные. Поэтому все сувенирные лавки безоговорочно принадлежат Маленькому Жюльену.

Вафли, мидии и жареная картошка

До поездки в Бельгию я была наслышана только о бельгийских вафлях. Оказывается, что вафель в Бельгии целых два вида. Льежские — твёрдые, овальной или круглой формы, с кусочками карамелизированного сахара внутри. Бельгийские — мягкие, прямоугольные, подаются тёплыми.

Льежские нам встретились, похоже, только в аэропорту в вендинговом автомате, а бельгийские попадались буквально на каждом шагу. Бельгийские вафли готовятся тут же: при тебе кладут в вафельницу куски сладкого жирного теста, через несколько минут горячие вафли достают и предлагают на выбор топпинг. Чтобы не пришлось долго выбирать варианты вафель лежат тут же в виде муляжей на витрине: клубника и взбитые сливки, киви и горячий шоколад, просто шоколад, шарик мороженного, нутелла, сироп… Можно и без топпинга.

Просто вафля стоит 1 евро, этим они и привлекают туристов с улицы. Зайдёт турист за бельгийской вафлей за 1 евро, а оставит 4,5 за целый десерт с клубникой со сливками.

И, кстати, про другие десерты. В Бельгии огромный выбор шоколада. С пралине считается фирменным бельгийским, но и от всего остального шоколада глаза просто разбегаются в любом супермаркете. Попробовали шоколад с чаем — упакован в конверт, чай оказался с бергамотом.

Ещё я с удивлением узнала, что бельгийская кухня это не только про вафли, шоколад и пиво. К популярному бельгийскому блюду внезапно относятся… мидии и картошка фри. Именно так и подаются — moulles frites — порция картофеля фри и свежих мидий. Варианты подачи мидий самые разные: в собственном соку и с зеленью, светлым соусом, острым соусом, пивным соусом и т. д. Самый распространённый натюрморт на столиках на открытых террасах при ресторанах это ведерко мидий. На улице прохладно, от мидий идёт пар, рядом стоит бокал пива, отдельно лежат дольки лимона… Красота!

До мидий бы не добрались, зато оценили картошку фри. Даже в Макдональдсе она особенная — её подают с маринованным острым перцем. Здесь же распробовали и невероятно вкусный соус — андалузский. Заказывали его потом в отдельных фритюрах (Friture — так называют кафе, специализирующееся на продаже жаренных во фритюре блюд). Картошка фри в них, конечно, ещё вкуснее.

Бельгия, оказывается, является родиной этого простого и не затейливого блюда. По легенде в давние времена у небогатых слоёв населения были популярны маленькие рыбки, жареные в масле. Но в какой-то год зима выдалась холодной и водоёмы, где водилась эта рыбка, промёрзли. Тогда хозяин одного из трактиров придумал вместо рыб жарить картофель, который нарезал похожими по размеру брусочками. Блюдо полюбилось настолько, что с тех пор его едят и в качестве отдельного блюда, и в качестве гарнира к мясным или рыбным блюдам… Сейчас картошку фри можно назвать самым настоящим бельгийским фастфудом.

Ну и пиво. Бельгийское не раз признавали одним из самых лучших видов пива в мире. В стране производят больше 400 сортов пива, история многих исчисляется веками. Помимо привычных ингредиентов в бельгийские сорта добавляют мёд, фрукты, ягоды, у каждой пивоварни есть собственные по форме бутылки, а каждому сорту пива соответствует своя форма бокала.

Из всех видов бельгийского пива у меня на слуху был только вишнёвый крик, его мы и планировали тут попробовать. Заодно выяснили, что крик — это один из сортов ламбика, а ламбик — это пиво, которое готовится методом самопроизвольного брожения в винных бочках. Существует несколько видов ламбика, в том числе и фруктовый, но крик со свежей вишней стоит в этом списке отдельно. Зимой его подают подогретым и с пряностями, как глинтвейн или пунш, а летом его предпочитают холодным. Существует всего шесть производителей пива ламбик, они отличаются по вкусу. Правый, например, оказался кислее.

Гран-плас, Гроте-маркт или Рыночная площадь

Как и во многих европейских городах (а в этом Брюссель напомнил мне Стокгольм и Таллин) центром города здесь является Рыночная площадь.

Ещё в XII веке на месте этой площади находились болота, которые затем осушили. Через бывшие болота гоняли на пастбища домашний скот, ещё позднее здесь стали проводить рыцарские турниры. Ещё спустя век на Рыночной площади появился Хлебный дом — специальное здание, где хранили хлеб.

Потом это здание стало называться Домом короля. Правда, это название закрепилось за ним только на французском языке, в то время как на нидерландском этот дом по-прежнему называют «хлебным». Сейчас в этом здании находится Городской музей.

В конце XVII века между Францией и Бельгией случилась война, французская армия несколько дней обстреливала Брюссель и в результате весь центр города оказался разрушен. Все дома, за исключением Хлебного дома и здания Ратуши, отстраивали потом заново. Каждый из домов принадлежал какой-то определённой гильдии и имеет определённое название. Так площадь приняла вид очень близкий к современному.

Каждый из домов, принадлежащих гильдии, имел свои опознавательные детали. Например, этот с волчицей (с сюжетом как у Капитолийской волчицы) принадлежал гильдии лучников.

Виктор Гюго называл Гран-Плас одним из красивейших мест в Европе. А мне они показались очень необычными из-за своего цвета — холодный серый и… золото.

Другое примечательное здание на площади — Ратуша. Ратушу возводили буквально на протяжении всего XV века — 91-метровую башню возвели в 1402-1455 гг., а боковые части до 1480 года. Ратуша чудом выстояла во время осады города в 1695 году и с тех пор подверглась не значительным изменениям. Разрушенные на фасаде статуи были восстановлены в XX веке.

Фотографии площади и Ратуши будут ниже с прогулки по ночному Брюсселю.

А ещё в тот день на Гран-Плас проходил какой-то слёт скаутов. Это я про подростков и молодёжь в шортах и тяжёлых ботинках на фото ниже. Погодный феномен в Бельгии остался для меня загадкой — мне было прохладно в осенней куртке и шапке, а тут — в шортах! Похоже, не ту страну считают морозоустойчивой 🙂

Королевство Бельгия

А ещё точнее — конституционная парламентская монархия. Совсем как на уроках английского на тему Великобритании:

Queen reigns but doesn’t rule

Так Бельгией с 2013 года правит король Филипп I, его полное имя — Филипп Леопольд Людовик Мария. Причём здесь Мария? Считается, что включение имени Девы Марии в полное имя монархов это давняя католическая традиция. У английской королевы полное имя тоже звучит как Елизавета Александра Мария.

Королевский дворец расположен в самом центре столицы напротив Брюссельского парка.

Эта фотография напомнила мне Будапешт.

И хотя Королевский дворец является официальной резиденцией бельгийского монарха, королевская семья проживает в Лакенском дворце, а он находится совсем в другом районе.

В Европе, кроме Великобритании и Бельгии, к таким монархиям относятся Нидерланды, Дания, Норвегия, Швеция, Испания, Андорра.

Туристический центр и вокруг

Брюссель, как и, наверное, любая европейская столица, хорош для долгих прогулок. Просто повернуть на ближайшую улицу с Рыночной площади и идти, куда глаза глядят. Только успевай обращать внимание на мелочи и детали.

Например, вот эти тонкие фигурки человечков на домах гильдии.

Или вот этот дом — несколько-домов-в-одном! Это церковь Святого Николая. Одна из первых четырёх церквей в Брюсселе, датируется 1125 годом.

Скульптура рядом с этим домом.

Здание Брюссельской фондовой биржи. Основана в 1801 году по указу Наполеона.

Ресторан Drug Opera. Рядом находится La Monnaie Operahouse, раньше здесь была аптека (drugstore) — отсюда и название.

Брюссель разный.

Очень разный.

Пешеходная улица в самом центре — сплошные открытые террасы кафе и ресторанов, бары и сувенирные лавки.

В одном из переулков, ведущих от этой улицы, и находится Писающая девочка (Impasse de la Fidélité 10-12). Найти легко по толпам туристов, которые к ней идут.

Писающая девочка примерно такого же размера, как и Маннекен Пис, но по возрасту гораздо моложе. Её придумали совсем недавно — в 1985 году. По одной версии — это пародийная пара к Писающему мальчику, по другой — инициатива феминисток. Но на мой взгляд, она выглядит не так иронично и эстетично, как Писающий мальчик. В фонтан Писающей Девочки предлагается кидать монетки при сбычи желаний, правда, как фонтан она, увы, не работала. Зато безопасность скульптуры продумана заранее — Писающая девочка расположена в нише и для большей надёжности обнесена решёткой.

Атомиум как несбывшийся символ Брюсселя

В путеводителе из сувенирной лавки я вычитала, что в какой-то момент брюссельцам надоело, что их город ассоциируется с Писающим Мальчиком. Поэтому они задумали создать символ, равный по масштабу Эйфелевой башне.

Может быть, эта история и не совсем правдива, но к Всемирной выставке 1958 года в Брюсселе появился 102-метровый Атомиум — символ атомного века и мирного использования энергии атома. Сооружение представляет собой кубический фрагмент кристаллической решетки железа, увеличенный в миллиарды раз. У сооружения девять сфер (атомов), но доступны для посещения шесть из них. В самой верхней из них находится обзорная площадка. Между «атомами» проходят эскалаторы и коридоры, в средней трубе находится лифт. Вход в атомиум платный.

Рядом с Атомиумом находится ещё одна достопримечательность — парк миниатюр «Мини-Европа» с копиями основных достопримечательностей Европы. В отличии от своего соседа-гиганта, экспонаты в нём, наоборот, уменьшены. Вход в парк миниатюр тоже платный.

Если история про предпосылки создания Атомиума правдива, то тогда это должно быть обидно вдвойне. Вы слышали про Атомиум раньше? Я тоже нет. Получается, что затмить славу Маннекен-Пис у этого сооружения так и не вышло. Брюссель по-прежнему ассоциируется не с гигантским атомом, а с Писающим мальчиком.

Соборы, церкви, храмы

Брюссельский собор

Его другое название — собор Святого Михаила и Святой Гудулы. Возведение собора датируется 1226 годом, хотя его история началась на два века раньше.

В середине XI века в церковь Святого Михаила были перевезены мощи Святой Гудулы. В XIII веке началась реставрация церкви Святого Михаила, в ходе которой было решено изменить её стиль на готический. Работы по строительству внутренних верхних открытых галерей, где могли бы разместиться певчие или орган, продолжалось полвека. Ещё больше времени ушло на фасадные работы, они были завершены только в 1450 году, внутренние работы продолжались ещё тридцать с лишним лет. Получается, что на строительство собора в том виде, в каком он есть сейчас ушло буквально четыре века.

Церковь получила имя сразу двух святых, а поскольку оба из них являются покровителями Брюсселя, собор стал называться Брюссельским.

Даже не зная всей истории собора внутрь стоит заглянуть. Тяжёлые кованые двери, высокий свод, огромный витраж над входом. Было воскресенье и мы попали на службу, внутри храма играл орган, пели на французском.

Про этот собор я вычитала в путеводителе из сувенирной лавки, что он является самым большим в Бельгии. Но сейчас я даже не могу найти его названия, а википедия по запросу самые высокие церкви Европы выдаёт, что в Бельгии такие есть в Антверпене и Брюгге, но не в Брюсселе… А я даже не могу вспомнить её названия. Может быть, кто-то подскажет?