Ереван

Армения, Ереван и немного Арарата

Из Тбилиси до Еревана можно добраться на такси за тысячу рублей. Пожалуй, это первое, что узнаёшь, когда приходишь на автовокзал.

— До Еревана надо? — спрашивают таксисты на автовокзале, — поедем прямо сейчас! Тыща рублей с человека!

Даже если в Ереван до этого было не надо, то за такие деньги стало надо очень.

— А что за машина? — спрашиваю, имея ввиду номер.

— Мэ-рр-сэ-дэс! — гордо отвечает таксист и тут же добавляет, - и номер мой запиши, вдруг ещё понадобится куда ехать. Зовут меня дядя Гриша Петросян, ты это себе тоже запиши...

Самолётом это, конечно, самое очевидное.

Но только не из Тбилиси. В общем, рекомендую.

Я начиталась интернетов о прохождении границ в этом регионе, и хотя ни в какой Нагорный Карабах мы, конечно же, не собирались, но опасения насчёт посещения Армении со штампами из Азербайджана у меня всё-таки были. Возможно, будь мы на автобусе нам бы и задали вопросы, но мы были на машине. Пограничник посмотрел на нас внимательно, на армянском спросил о чём-то у нашего водителя и, проставив штампы о пересечении армянской границы, вернул паспорта обратно. Добро пожаловать в Армению!

Маршрутов от Тбилиси до Еревана, как я поняла, всего три. Все они примерно одинаковые по протяжённости. Самый длинный (313 км) проходит через Гюмри, самый короткий (276 км) идёт до столицы Армении буквально напрямик, ну а третий (287 км) идёт через озеро Севан. Этот вариант то мы и выбрали, попросив дядю Гришу Петросяна задержаться на озере на полчаса. Полчаса для такого озера, конечно, мало. Но что поделать, что поделать.

Дорога до Еревана завораживает. Такими пейзажами только иллюстрировать детские книжки - зелёные горы, синее небо. Всё вокруг очень контрастное и яркое. Какое-нибудь маленькое облачко отбрасывает просто гигантскую тень на склон и в этом тоже есть что-то сказочное.

Армения

Проехали место, где «отсюда очень близко к азербайджанской границе». С ветерком промчались мимо Дилижана — города и, одновременно, национального парка.

— У нас в Дилижане кран открываешь, вода течёт — второе место в мире занимает, — хвастался Рубикджан в фильме «Мимино».

Этот фильм снял Георгий Данелия, его книгу я как раз успела прочитать за пару дней в Тбилиси и вот по дороге в Ереван нам встретился памятник персонажам этого замечательного фильма. В фильме они ни в одном эпизоде не появляются втроём в кадре, но здесь в Дилижане персонажи Евгения Леонова, Фрунзика Мкртчяна и Вахтанга Кикабидзе стоят вместе. В этом есть что-то символическое. Во всяком случае остановиться и сфотографироваться рядом с ними останавливаются машины и с российскими, и с армянскими, и с грузинскими номерами... Вот она сила советского кинематографа!

Также и в Баку. Из всех достопримечательностей старого города Ичери-шехер туристы первым делом бегут посмотреть на место, где падал Геша Козодоев из «Бриллиантовой руки».

Армения

Перекусить заехали в какое-то кафе у дороги. У входа разложены аутентичные предметы быта, простой дощатый стол на открытом воздухе. Но самое главное, что в этом кафе у дороги вкусно кормят. Не просто вкусно, а очень вкусно. Совсем как в том эпизоде из фильма «О чём говорят мужчины» про «здесь такой шашлык за сто рублей, а я там сижу, как дурак и ем дифлопе с крутоном...».

Одним слово, никаких дифлопе. Огромный кебаб и соус к нему, овощная нарезка, тарелка зелени, тонко нарезанная брынза, горячий лаваш, бутылка холодного лимонада и чашка густого чёрного кофе. Последняя была очень кстати — кофе внезапно оказался крепко сваренным. За всё это — 250 рублей. Когда я начинаю рассказывать о местных кухнях по следам этого путешествия, то первым делом вспоминаю этот стол под тенью ивы в кафе у дороги где-то в Армении.

Армения

Хостел в Ереване я забронировала буквально за несколько часов до заселения. Искала почти наугад, не обращая внимание на отзывы, да ещё и удивилась его местоположению — хостел находится на улице James Bryce. Мы и искали нужный адрес долго, ну откуда в Ереване может быть улица с таким названием? Оказалось, что может.

Сам хостел JR's House оказался местом приятным. В цену проживания (400 рублей) был включён завтрак: чай, кофе, молоко, сыр, колбаса, лаваш, варенье. В первый день для нас испекли оладьи, на второй — приготовили гренки. Кажется, это был лучший хостел не только за это путешествие, но и вообще за все мои опыты бронирований. Даже на то, что от JR'S House до центра полтора километра можно закрыть глаза и посчитать за полагающуюся после сытного завтрака прогулку по проспекту Маршала Баграмяна.

Из окна виден символ Армении — Арарат.

Армения

Не удивительно, но факт! И в Баку, и в Тбилиси, и в Ереване есть улица Пушкина. Указатели на улице продублированы — без этого разобраться с армянским языком туристу просто невозможно. Один армянский алфавит чего только стоит. Как самостоятельный язык армянский существует аж с VI века до н. э., при этом его то сравнивают с греческим, то опровергают это сходство. Про армянский язык я нашла прекрасную цитату, датированную V веком, от армянского историка и богослова Егише:

«После распада единого большого языка красота возникла: язык грека — нежный, римлянина — резкий, гунна — угрожающий, сирийца — молящий, перса — роскошный, алана — цветистый, гота — насмешливый, египтянина — словно доносящийся из скрытного и тёмного места, индуса — стрекочущий, а армянина — вкусный и могущий все языки в себя вобрать».

И мне она напомнила, пожалуй, самую известную цитату про наш великий и могучий. Интересно, Михаил Ломоносов был знаком с цитатой про армянский язык из V века? Вот эта цитата:

«Карл Пятый, римский император, говаривал, что гишпанским языком с Богом, французским — с друзьями, немецким — с неприятелем, италианским — с женским полом говорить прилично. Но если бы он российскому языку был искусен, то, конечно, к тому присовокупил бы, что им со всеми оными говорить пристойно, ибо нашел бы в нем великолепие гишпанского, живость французского, крепость немецкого, нежность италианского, сверх того богатство и сильную в изображениях краткость греческого и латинского языков».

Уж слишком очевидно сходство в описании разнообразия родного языка.

6

Бывают города, архитектуру которых с ходу можно определить одним словом. Тулуза, например, розовый город. Валлетта (как впрочем и вся Мальта) — всех оттенков известняка. А вот Ереван — это все оттенки туфа. Эта лёгкая горная пористая порода широко использовалась при строительстве в Ереване и фасады буквально всех домов в городе выглядят как мозаика из квадратов тёмно-розового, пыльно-фиолетового, кремового, коричневого, шоколадного, кофейного, каштанового, дубового, рыжего, ржавого, карего и иногда белого цвета. И это всё — туф.

Ереван

Фасад дома будто бы собран из рыжеватых пикселей. На фоне дома реклама армянского коньяка «Ной».

Ереван

А вот ещё дом. На его примере можно в деталях рассмотреть всю местную архитектуру, доступную взору случайного прохожего. Самый обычный дом на самой обычной ереванской улице.

Ереван

На выложенном туфовом фасаде из туфа же выполненный колоритный резной узор — райские птицы и вазы с фруктами.

Ереван

Свод внутри дома выглядит так. Колонны, завитки, арки оконных проёмов. Красота же?

Ереван

А это внутри арок, ведущих во двор каждого дома. Не уверена, конечно, насчёт абсолютно каждого, но всякая арка, в которую мы заглядывали по дороге обязательно имела такой отличительный рисунок на стенах. Сельские пейзажи, улицы с яркими домиками, виноградные поля и узнаваемые персонажи. Вот такой вот стрит-арт по-еревански.

Ереван

И ещё домов с улиц столицы Армении.

13

Здание Национальной Академии наук.

14

Ещё одно здание с колоннами, завитками, аркой и орнаментом вдоль фасада.

15

Театр оперы и балета.

16

17

По дороге к Площади Республики.

18

Парк в районе проспекта Маршала Баграмяна. Откровенно говоря, Ереван не самый зелёный город. Это место — как раз один из немногих городских оазисов.

19

Курс обмена в Армении для российского рубля крайне приятный. Дали 5 000 рублей — получили 42 000 армянских драм. Наверное, подобное чувствуют иностранные туристы, приезжающие в Россию с долларами и евро. Дал всего 100 долларов — получил целых 6 000 рублей. А в особо печальные для нашего рубля времена и того больше.

За год курс драм к рублю немного изменился. И если летом 2015 года за одну российскую купюру с изображением Хабаровска давали 42 000 армянских драм, то в декабре 2016 года — уже 39 000 армянских драм. Но разница не так велика, как может показаться — 1 армянский драм сейчас равен 12 российским копейкам. Переводить местные цены на рубли «в обратном направлении» не самое привычное занятие. Последний раз я подобными счётом в уме занималась в Будапеште — там 1 евро равен примерно 300 венгерским форинтам.

Армянский драм равен 100 лумам. Лум это название армянской копейки. Фактически, в обращении они не используются. Проезд в метро в Ереване стоит, например, 100 драм (или 12 рублей). В троллейбусе и того меньше — 50 драм (или 6 рублей). Какие уж тут лумы.

Слово «драм» созвучно с греческим «драхма» и переводится буквально как «деньги». Символ драма -  Դ. Это перечёркнутая буква армянского алфавита, с которой в армянском языке и начинается слово «деньги». По аналогии с символом рубля — буква «Р» перечёркнутая горизонтальной чертой. В армянском алфавите, кстати, есть похожая буква Ք - тридцать шестая по счёту.

На фотографии ниже почти две тысячи российских рублей в армянском эквиваленте. На реверсе монет изображён номинал в орнаментальном обрамлении, на аверсе — герб Армении. Материал для монет самый разный: алюминий, медь, сталь, латунь, никель. Сейчас самая маленькая по номиналу банкнота — 1000 драм (почти 130 российских рублей). Были банкноты номиналом в 500, 100 и 50 драм, но их изъяли из обращения по понятным причинам.

На лицевой стороне банкнот — портреты, на оборотной — пейзажи, здания, картины. На банкноте в 1 000 драм, например, изображён писатель Егише Чаренц, с оборотной стороны — запряжённая в повозку лошадь на фоне старинного здания Еревана. На лицевой стороне пятитысячной банкноты — писатель Ованес Туманян, а с оборотной стороны — картина с изображением природы на севере Армении художника Мартироса Сарьяна.

армянские драмы

армянские драмы

Так выглядят жетоны для проезда в метро в Ереване. Лёгкие пластиковые и ярко-розового цвета. В Московском метрополитене когда-то были похожие, но только яркого жёлто-зелёного цвета.

Объявления в метро звучат на армянском и английском языках, названия станций написаны на армянском и русском, а указатели направления движения поездов написаны сразу на армянском, русском и английском языках. Заблудиться и перепутать станции будет сложно 🙂

армянские драмы

Армянская кухня это про мясо, овощи (в особенности баклажаны), специи и брынзу. Короче говоря, всё здесь такое вкусное! Хотя, про какую кухню из этого своего путешествия я так не говорила? 🙂

Некоторые наименования из меню будут знакомы. Например, бозбаш, бастурма или толма (правда, нам привычнее «долма»). Другие будут звучать малопонятным набором букв: хоровац, кололак, суджук, тжвжик, кчуч, пастынеры. Вот, например, ишхан это что? Мясо или птица? А спас это как? Спас оказался супом из мацони и цельнозерновой крупы дзавар с добавлением приправ и специй. Летом его едят холодным, а зимой горячим. А ишхан это севанская форель. Шашлык из неё оказался самым дорогим шашлыком в меню. Порция супа, две порции шашлыка из речной форели, тарелка чудесно приготовленных баклажан в качестве закуски и холодный компот обошлись в 5 000 армянских драм. Шашлык пришлось забрать с собой, мы доедали его по дороге обратно. Такие вот в Армении порции. И не только.

У центрального рынка в Ереване тётушки с рук торгуют ягодами. Килограмм вкуснейшей черешни у них стоит невероятные 400 драм, клубника обойдётся чуть дороже. Тётушки говорят, что ягоды уже отходят, мол, не сезон. Если перевести потраченную сумму на три кило ягод, то станет ясно, почему Армения хороша и в сезон, и в не сезон.

А если окажитесь в Ереване, то не проходите мимо уличных «киосков» с кофе и соками. Горячий и холодный кофе, фруктовые соки и фруктовые коктейли. Ценник: от 500 до 2000 драм в зависимости от выбранного напитка и его объёма. По местным меркам, наверное, это не очень то и дёшево. Но в сравнении с ценами у нас, здесь хочется перепробовать всё. Я выбрала коктейль с бананом и ежевикой (800 драм). Но лучше было бы не спрашивать про эту dewberry, а выбрать простой арбузный коктейль. Жарким ереванским летом самое то.

23

Каскад — это крупнейший и, к сожалению, так до конца и нереализованный проект Еревана. Сначала строительство было прервано из-за землетрясения, затем — из-за распада Советского союза. До подъёма на первый взгляд кажется, что Каскад завершён, но это не совсем так.

Каскад в Ереване

Лестницы, скульптуры, фонтаны... Каскад начинается не с самой лестницы, а с маленького сквера. Здесь установлены различные скульптуры, большинство из которых, впрочем, явное современное искусство.

Центральная композиция в сквере — памятник архитектору Александру Таманяну. Каскад это, конечно, не его проект — лестница появилась гораздо позже. Но для Еревана Таманян сделал много. И не только для Еревана. Он занимался реконструкциями усадеб Мусиных-Пушкиных, спроектировал и отстроил каменный дом-особняк в усадьбе Борисоглеб, в усадьбе Иловна работал над постройкой каменной набережной, проектом устройства парка и отделки домов, реставрировал каменную церковь конца XVIII века. В Петербурге он работал над проектом реставрации Армянской церкви на Невском проспекте, в Москве работал над домом князя Щербатова на Новинском бульваре. В Армении он работал над первым генеральным планом строительства Еревана, разрабатывал планы и для других армянских городов. Даже элементами традиционной декоративной резьбы по камню на фасадах современных домов Ереван обязан Александру Таманяну. При первом взгляде кажется, что мастер опирается обеими руками на мощный такой стол. Но символизма в этих трёх каменных глыбах гораздо больше — одна означает старую архитектуру, другая — новую, а архитектор Таманян перекидывает между ними мост, создавая что-то на стыке времени.

Каскад в Ереване

И арт в сквере вокруг памятника.

Каскад в Ереване

Каскад в Ереване

Каскад в Ереване

Сама лестница выполнена из туфа молочного цвета (или травертина, так называют известковый туф) и по сути она соединяет нижнюю часть Еревана с верхней частью города.

Каскад в Ереване

Когда работы над Каскадом застопорились по финансовым причинам и масштабный проект в самом центре столицы завис в замороженном состоянии на долгое время, стало понятно, что целиком и полностью за государственный счёт стройку завершить не удастся. Но на Каскад обратил внимание американский меценат с армянскими корнями. При его участии работы продолжились и Каскад окончательно превратился в галерею искусства, где экспонаты стоят, как под открытым небом, так и внутри самой лестницы.

Каскад в Ереване

Каскад в Ереване

Но мы решили сначала подняться вверх по лестнице, чтобы полюбоваться захватывающим видом Еревана на фоне Арарата. Уже почти виднеется! Но на самом деле ещё идти и идти вверх.

И в общем-то не повторяйте наших ошибок и не считайте количество ступенек самостоятельно (спойлер: ступенек - 572! для сравнения от подножия Мамаева кургана до его вершины — 200). Внутри лестницы есть эскалатор, на котором можно подняться до определённой площадки. И лучше использовать его на пути туда, чем при спуске обратно 🙂

Каскад в Ереване

На вершине Каскада — обелиск, посвящённый армянской государственности. Его начали возводить ещё в 1972 году, а закончили только в 2000.

Каскад в Ереване

Каскад в Ереване

На верхней части Каскада тоже хватает экспонатов современного искусства.

Каскад в Ереване

Каскад в Ереване

Каскад в Ереване

Каскад в Ереване

Каскад в Ереване

И, наконец, вот. Этой части Каскада совсем не видно со стороны нижней части города и сквера. Но на этой обзорной площадке чувствуешь себя как на стройке. Каскад не завершён, а окончание строительства ещё требует сил, времени и денег.

Каскад в Ереване

Зато какой отсюда вид! Сюда стоит подняться только ради этой панорамы на город и...часть соседей страны.

Арарат

Вид с самой высокой площадки Каскада на сквер и нижнюю часть города.

Каскад в Ереване

Ереван разный.

Каскад в Ереване

Виднеется мемориальный комплекс Цицернакаберд, посвящённый жертвам Геноцида армян 1915 года. Это место в Ереване я считаю обязательным к посещению.

Каскад в Ереване

И, наконец, Арарат. Даже неловко признаться, но только в Армении я узнала, что Арарат это не территория Армении. Арарат — это Турция. И турецким он является уже почти сто лет. Но дело не сколько в том, что я плохо знаю историю (но на самом деле в этом), а в том, что самая первая прямая ассоциация при слове Арарат у меня (и уверена, что не только у меня) это Армения.

Вторая ассоциация — Ной. Это всё из-за библейской истории, согласно которой Ноев ковчег пристал к Араратским горам:

«...И остановился Ноев ковчег в седьмом месяце, в семнадцатом дне месяца, на горах Араратских»

Где-то лет шесть назад появились новости о сенсационной находке — на Арарате были обнаружены фрагменты ковчега. Правда, из статьи следовало, что останки легендарного ковчега находят периодически и вообще не факт. Но как идея в духе романа «Код да Винчи» эта новость очень хороша.

В действительности же история такова, что Арарат это часть современной Турции. И при этом Арарат — самый популярный символ Армении. Такой вот парадокс. Изображение Арарата появилось на гербе Армении ещё в 1918 году, а три года спустя гора стала частью Турции. На гербе современной Армении изображение Арарата дополнено, кстати, изображением ковчега (это такая лодочка на самой вершине).

По поводу изображения Арарата ещё на гербе Армянской ССР в своё время выражало протест турецкое правительство. По легенде МИД СССР ответил на это так: «На флаге Турции изображён полумесяц, однако, Луна не является частью Турции».  Арарат является частью Турции — самой высокой её частью. До границы современной Армении от Арарата — 32 км, до границы с Ираном — ровно в два раза ближе.

Сам Арарат, конечно, впечатляет невероятно. Лет десять назад по дороге на Домбай мы увидели будто бы зависшие в небе неясные очертания Эльбруса и это было очень внезапно. Три года назад я разглядела через пыльное стекло автобуса очертания Этны на Сицилии и этот пейзаж тоже удивил меня. Ну так вот, впечатление от Арарата это как впечатление от Эльбруса и Этны вместе взятых. Даром, что Эльбрус почти на 500 метров выше. А Этна и вовсе вулкан. Арарат, кстати, тоже вулкан. Также как и Этна он относится к стратовулканам. Правда, в отличии от Этны — к спящим.

А вообще Араратов, на самом деле, два. То есть Арарат состоит из двух буквально слившихся у оснований вулканов — Большого Арарата и Малого Арарата. Этот городской пейзаж с Араратом мне кажется абсолютно фантастическим, а без него и подавно кажется невозможным. Зависшая вдоль самого горизонта горная гряда с белеющей верхушкой. До него 32 километра только от границы с Арменией, от Еревана — почти 50 км. Такие вот виды на расстоянии.

Арарат

Большой Арарат крупнее. Можно различить вечные снега, ледники, солнечные блики в стекающих вниз по склонам снежных массивах и тени складчатых склонов. У подножия Арарата, кажется, зелено.

Арарат

Понятно, почему местные поднимаются на Каскад, чтобы посидеть на ступенях лестницы с видом на эту панораму. Ну и что, что горизонт завален.

Арарат

А это уже внутри Каскада. Там тоже экспонаты от современного искусства.

Каскад в Ереване

И не только.

Каскад в Ереване

А это вид на Парк Победы в Ереване. Там стоит статуя Мать-Армения (а до неё там стоял памятник Сталину, но в своё время он был демонтирован). Статую Мать-Армения установили в честь победы Советского союза в Великой Отечественной войне. Там же находится Музей Министерства обороны, в котором выставлены экспонаты не только Великой Отечественной войны, но и войны за Нагорный Карабах.

Ереван

Другая значимая дата в истории Армении — День памяти жертв геноцида армян. Для большего понимания случившегося стоит заглянуть в мемориальный комплекс Цицернакаберд.

Эта траурная дата берёт отсчёт с 24 апреля 1915 года — дня, когда в столице Османской империи арестовали более 800 представителей армянской интеллигенции, все они были убиты. За этим последовала череда убийств, выселений, гонений армянского народа. В 2015 году Армения отметила сто лет с начала трагедии своего народа и весь Ереван завешан подобными плакатами. На этом, например, геноцид армян сравнивают с другой трагедией прошлого века.

Цицернакаберд

К вечеру дошли до Большого Разданского моста в Ереване. Под мостом — одна из немногих рек Армении, за деревьями её едва можно разглядеть. Зато она берёт своё начало на озере Севан.

Ереван

Посидели у этого ущелья до поздних сумерек и пошли обратно.

Ереван

Дети и утята 🙂

Ереван

В Ереване отличная вода. На улицах стоят вот такие колонки с водой, потребность в таскании с собой бутылки воды сразу отпадает. Безвкусная бонаква совсем не конкурент местной воде из-под крана.

Ереван

Здание Театра оперы и балета ночью.

Ереван ночью

Памятник художнику Мартиросу Сарьяну. Устремлённый и вдохновенный.

57

Ну а дальше мы совершили непозволительную ошибку и свернули не на Площадь поющих фонтанов (она же — Площадь Республики), а в хостел. Пришли сюда только утром следующего дня, а вечером пора уже было уезжать. Получилось, что и Севан видели, и в Эчмиадзин ездили, а самой главной площади столицы Армении в самое интересное время и не увидели. Ни фонтанов, ни музыки.

Площадь Республики Ереван

Утром здесь тишина. Местные занимаются йогой.

Площадь Республики Ереван

Вокруг Площади Республики стоят пять зданий. Это здание Правительства Армении.

Площадь Республики Ереван

Это Министерство иностранных дел и энергетики.

Площадь Республики Ереван

Это Национальная картинная галерея Армении и Музей истории Армении.

Площадь Республики Ереван

Это здание Почты Армении. И какой едет автобусик!

Площадь Республики Ереван

Это здание гостиницы Marriott Armenia.

Площадь Республики Ереван

И ещё видов с Площади Республики.

Площадь Республики Ереван

Площадь Республики Ереван

Площадь Республики Ереван

Цветочные лавки на улицах.

68

С цветами, а точнее с продавцом роз связана городская легенда про Карабалу. История чем-то перекликается с историей о бедном художнике с миллионом роз. В память о Карабале установили вот такую скульптуру. Старик с корзиной в руке протягивает цветок.

Ереван

А эту скульптурную композицию можно узнать и без всяких легенд 🙂

Ереван

Из Еревана выбирались на автобусе, а приключений хватило и на обратную дорогу. Выехали днём, к вечеру пересекли границу с Грузией и почти доехали до Тбилиси, но...выходивший с нами автобус сломался и водитель принял решение вернуться и помочь товарищу. Рассвет встретили где-то в районе грузинского села Шулавери. На смену поломанному автобусу приехал минибус и мы, погрузившись в него как в маршрутку, снова поехали в сторону Тбилиси. Проехали всю Грузию и её фантастические горные пейзажи можно посмотреть в конце этой записи. За двадцать минут прошли границу с грузинской стороны и...восемь часов простояли в ущелье в ожидании прохода через российскую границу. Восемь!

Армянские дети всё это время в нашем минибусе разучивают русский язык, смешно обзывая друг друга всем, что только придёт им в голову:

— Ты моя тапочка!

— А ты кастрюля!

В ущелье ни воды, ни еды, ни туалетов. Только вереница машин на дороге и горы вокруг. Похоже, что о прохождении не тех границ я заранее узнавала в этой поездке. Верхний Ларс — единственный переход на российско-грузинской границе и траффик там колоссальный. И, как я ещё поняла, работает он не круглосуточно. К российской границе мы приехали к одиннадцати утра, а пройти её смогли только после семи вечера. И, похоже, хорошо, что вообще успели пройти.

Девушка в окошке перелистывает последние штампы в моём паспорте.

— Откуда вы едете? — спрашивает она.

— Из Еревана через Грузию.

— А как вы оказались в Армении?

— Приехали из Тбилиси.

— А в Тбилиси?

— Приехали на автобусе из Баку.

— А в Баку?

— Приехали на поезде из Астрахани.

— А сейчас куда?

— Домой уже, наконец-то!

comments powered by HyperComments