Увидеть Тбилиси за два дня и снова вернуться в Грузию

В Азербайджане мы первым делом пошли на вокзал, чтобы купить билеты обратно. И обнаружили, что из Баку ходят поезда до Тбилиси. А потом обнаружили, что все билеты проданы. И тогда мы пошли до автовокзала и купили там билеты на автобус.

Рейсовый автобус, шестнадцать манат за билет, прохождение границы ночью, ещё два штампа в загранпаспорт и вот рано утром мы уже в столице Грузии. От автовокзала взяли такси на четверых и добрались до центра. Из Баку приезжают в Тбилиси ради аэропорта — рассказали, что летать из Грузии в Турцию гораздо дешевле, чем из Азербайджана. Возможно, это так. То, что для туриста Тбилиси дешевле, чем Баку — точно. А пока закрыты пункты обмена — айда гулять по утреннему Тбилиси! На улицах мало людей, воздух свеж и ещё чувствуется ночная прохлада гор…

Тбилиси внезапно оказался похож на Астрахань. Например, эта улица.

Мне просто все старые купеческие дома напоминают Астрахань.

Тбилиси выглядит по-разному.

Город на одной стороне реки Куры.

И на другой стороне.

Такие вот милые колоритные тбилисские улочки.

Забрели случайно во дворик Церкви Сурб-Нишан. Сурб-Нишан (или Церковь Святого креста) исторически принадлежала к армянской апостольской церкви. Строительство церкви датируется 1701 годом, но сейчас здание не эксплуатируется по прямому назначению и выглядит давно заброшенным. На фасаде все признаки медленного, но верного разрушения. Смотришь на эти осыпающиеся колонны, на прорастающую на крыше траву, на причудливую кирпичную кладку над дверным сводом и только остаётся представлять — а как это здание выглядело раньше?

А тут и обменник открылся. Сдали нерастраченные в Баку манаты, добавили российских рублей и получили взамен грузинские лари и тетри. Тетри — это монеты, в одном лари их сто. Монеты стальные, блестящие и очень необычные.

С аверса на всех монетах изображение солнечного символа и дата чеканки — 1993 год, с краю надпись на двух языках — грузинском и английском. С реверса — номинал монеты и символика грузинской культуры. В этой горсти монет, например, на 20 тетри — олень с картины Нико Пиросмани, на 10 тетри — осёдланный лев с фрески Гелатского монастыря.

Выше других лежит монета поновее — это 1 лари образца 2006 года. С аверса — герб Грузии, а с реверса всё также номинал.

На грузинских банкнотах с лицевой стороны всегда портреты известных грузинских деятелей, с оборотной — географическая, архитектурная, историческая, культурная символика Грузии или просто её достопримечательности. На банкноте номиналом 5 лари с лицевой стороны — портрет грузинского академика Иванэ Джавахишвили, а с оборотной — здание Тбилисского государственного университета, карта Грузии и скульптура льва. На оборотной стороне 20 лари — памятник Вахтангу Горгасали, старая карта Тбилиси и крепость Нарикала.

Сейчас 1 грузинский лари равен 26 российским рублям, в прошлом году курс был примерно таким же. C — стабильность.

Деньги обменяли, теперь можно их и потратить.

— А можно два персика?

— Всего два? Тогда бери просто так!

— Ну что вы! Неудобно же… Посчитайте нам тогда килограмм.

Продавщица взвешивает килограмм, отсчитывает блестящих тетри на сдачу и протягивает сверху ещё два персика.

— Я же сказала, что просто так,- улыбается она.

Грузия — страна невероятной вкусноты и огромных порций. За всё это я даже готова простить грузинской кухне обилие кинзы. Ну, не люблю я эту травку, а в Тбилиси редкое блюдо обходится без неё.

Все харчо, которые я пробовала до Тбилиси, были только подражанием. Настоящий харчо я попробовала только в Грузии — наваристый суп с насыщенным и слегка пряным вкусом. Заказали одну тарелку харчо, а хватило на двоих. И так не только с харчо. Из всех представленных в меню размеров хачапури следует брать самый маленький. Самый маленький хачапури при этом едва помещается на тарелке и в одиночку с ним никак не справиться. После поездки в Тбилиси я пыталась найти у нас правильные хачапури по-аджарски, но мне попадались только лепёшки с яичницей. Такая досада.

Найти правильные хинкали у нас, кстати, ещё можно. А самое большое хинкальное меню, пожалуй, в кафе у площади Свободы. В этом кафе грузинских «пельменей» с десяток видов, если не больше и стоят всего по 60 тетри за штуку. Три штуки мне почти в самый раз, а четыре — уже много. Правильно есть хинкали это мастерство — начнёшь ни с того краю и упустишь ароматный обжигающий бульон. А хвостик, наоборот, надо упускать и не есть. Если хинкали нельзя поднять за хвостик — это неправильный хинкали, а если в нём нет бульона, значит, не свежеприготовленный, а всего лишь из морозилки. Правильные хинкали, кстати, отлично идут и без соуса.

В Грузии, само собой, хороша минеральная вода. А ещё у дороги с машин торгуют дынями. Купили одну маленькую и вечером её запикниковали. Чудесный вышел ужин.

Ну и чурчхела, конечно же. В моём детстве чурчхелу продавали на Больших Исадах в Астрахани, потом она как-то исчезла с прилавков… В центре Тбилиси чурчхелой, как и специями, торгуют буквально на каждом шагу. Пройти мимо абсолютно невозможно и выбор просто огромный! Такие вот они фирменные грузинские «конфеты».

Вот он какой центр туристического Тбилиси. Открытые террасы кафе и виноград над ними.

Кошки тоже завтракают.

Колоритный быт двориков Тбилиси.

Тбилиси — зелёный город. Даже в старой его части много парков, скверов, садов. На этот дом, определённо, напала зелень!

Очень круто выглядит. Интересно, через сколько времени виноград оплетёт весь дом?

Тут же поспевают гранаты…

Сиони — исторически главный храм Тбилиси. Основание храма приписывают Вахтангу Горгасали, но с большей вероятностью храм был построен позднее и совсем другим человеком. Но легенда есть легенда. И несмотря на не самую простую историю строительства и реставрацию, Сиони сохранил свой средневековый облик.

Рядом с Сиони находятся две колокольни. Трёхъярусная и почти старинная — построена в XV веке, затем разрушена и воссоздана уже в XX веке. Вторая колокольня отстроена в 1812 году.

Как-то утром мы оказались рядом с храмом во время службы. Не остановиться и не послушать было просто невозможно. Грузинская церковь тоже православная, но отличия от Русской православной церкви заметны даже тем, кто с православием знаком не очень близко. Самое очевидное на первый взгляд — архитектура. Архитектуру грузинских церквей и храмов ни за что не перепутать с другими.

Грузинская церковь одна из древнейших христианских церквей в мире. Христианство стало государственной религией Грузии в 337 году, а Крещение Руси произошло почти на семьсот лет позднее — в 988 году.

Это Цминда Самеба или Троицкий собор. Главный кафедральный собор Грузинской православной церкви и самый большой храм Тбилиси.

Церковь Кашвети была отстроена в начале прошлого века на месте более старой церкви.

Церквей и храмов в Тбилиси много.

Интересна 9-я статья Конституции Грузии: «Государство признаёт исключительную роль Грузинской православной церкви в истории Грузии и вместе с тем провозглашает полную свободу религиозных убеждений и вероисповедания, независимость церкви от государства».

Про религию из 14-й статьи Конституции РФ для сравнения: «Российская Федерация — светское государство. Никакая религия не может устанавливаться в качестве государственной или обязательной» и «Религиозные объединения отделены от государства и равны перед законом».

У Лермонтова в «Мцыри» было так: «Там, где, сливаяся, шумят, обнявшись, будто две сестры, струи Арагвы и Куры…» — это в Мцхете. Арагва с Курой сливаются у монастыря именно в Мцхете. А в Тбилиси просто Кура без Арагвы. С одной стороны — Старый город Тбилиси, с другой — исторический район Метехи.

Так выглядит самая крупная река Закавказья. Кура протекает по территории трёх государств и впадает в Каспийское море. В Тбилиси над рекой находится мост Мира, рядом тянется канатная дорога до крепости Нарикала.

Главная достопримечательность Метехи — храм Метехи. Расположен прямо на скале над рекой Кура. С другого берега выглядит впечатляюще.

Рядом с храмом Метехи памятник Вахтангу Горгасали. Царь сидит верхом на коне, смотрит в сторону Старого города Тбилиси и приветственно машет рукой.

У храма Метехи (или, как его ещё называют, Успенской церкви) не самая простая история. Храм был отстроен ещё в конце XIII века, в XIX веке церковь была перестроена под казармы казачьего полка и уже в XX веке здание едва не снесли совсем… Только в 1988 году храм Метехи снова стал действующим.

Мы прогулялись по самому району Метехи и обошли храм, рассматривая и этот кирпичный орнамент стен и каменные узоры над оконными и дверными проёмами. Несмотря на жаркий июльский полдень там было прохладно и свежо. Сказывалась, наверное, близость реки. У самого храма было не многолюдно, в основном туристы — отсюда открывается отличный обзорный вид на другую сторону Куры.

Вид со стороны Метехи на Старый город, крепость Нарикала, монумент «Грузия-мать» и канатную дорогу к ней.

Крепость Нарикала крупнее.

Добраться до этой крепости быстрее и удобнее по канатной дороге. Она начинается недалеко от площади Европы.

Пара лари, несколько минут и вот мы уже на вершине холма Сололаки. Монумент «Мать-Грузия» (или как её ещё называют Мать Картли) находится у конечной точки канатной дороги. Первый деревянный монумент «Мать-Грузия»  установили ещё в 1958 году, когда Тбилиси отмечал своё 1500-летие, через пять лет его заменили на алюминиевый. Третий (он же последний) вариант монумента установили недавно — в 1990 году.

В левой руке статуя держит чашу с вином, а в правой — меч.

Вид на канатную дорогу обратно, самый большой храм Тбилиси и район Метехи. От канатной дороги к монументу «Мать-Грузия» — в одну сторону, а до крепости Нарикала — в другую. Про саму крепость стоит написать отдельно, поэтому ниже — только виды на Тбилиси с этой стороны города.

Красота!

Про взаимодействие города и ландшафта наглядно понимаешь только в Тбилиси. Абсолютно в буквальном смысле — вот река, вот горы, а вот во всём этом стоит город. Шутка ли — в длину Тбилиси занимает порядка 40 км, а в ширину — около 5.

Спускаешься по всем этим крутым улочкам или, наоборот, поднимаешься по ним и это всё, одновременно, и город и горы. Здесь дома расположены прямо на склоне, а вид из окна это не просто из окна, а сразу на весь город.

А ещё в Тбилиси очаровательные фасады домов. Веранды, террасы, лоджии, витражные окна и, конечно, балкончики. После Ичери-Шехер в Баку я и здесь обращала внимание на эти детали.

Моё любимое занятие — читать книги по месту. По этой причине в Гонконге я прочитала книгу Крума Босева «Острова живых драконов», в аэропорту Стамбула я начала читать Орхана Памука, а в Грузии прочитала книгу «Безбилетный пассажир» Георгия Данелия. И теперь всем советую рекомендую эти «короткометражные истории из жизни режиссёра«. Сам Данелия, кстати, родился в Тбилиси.  А ещё Тбилиси, внезапно для меня, оказался местом рождения реформатором Сергея Юльевича Витте и генерала Петра Багратиона. Из современников сходу вспоминаются Николай Цискаридзе, Вахтанг Кикабидзе и Зураб Церетели. Они тоже родом отсюда.

Грузинские фамилии легко определить по окончаниям, самые распространённые из них — «-швили», «-дзе». При ближайшем рассмотрении оказывается, что даже внутри страны фамилии различаются. Например, так.

— «-дзе» — в переводе означает «сын». Фамилии с таким суффиксом распространены в Западной и Центральной Грузии.

— «-швили» — в переводе означает «дитя». Фамилии с таким суффиксом распространены на территории Восточной Грузии.

— «-ури» (или «ули») — фамилии с таким окончанием распространены у восточных горцев. В Кахетии (это восток Грузии) с 1942 года производят вино «Киндзмараули». Получается, что окончание «-ули» распространяется не только на фамилии?

— «-ани» — исторически широкое распространение это окончание фамилии получило в Сванетии, но сейчас относится и к западной части Грузии.

— «-ая», «-ия», «-уя», «-ава» — распространено у мегрелов в Западной Грузии.

— «-ши» — одно из самых редких окончаний фамилий. Встречается в Аджарии и Гурии.

Интересно, есть ли у меня однофамильцы в Грузии? Несколько лет назад интереса ради и любопытства для я искала своих однофамильцев (а получилось, что нашла ещё и родственников) через социальные сети. Нашла в России, Украине, Казахстане, Италии и США. Из Грузии не нашла никого, хотя окончание более чем намекает на происхождение фамилии.

Ещё про грузинские имена. Самое распространённое мужское имя в Грузии это, конечно же, Георгий. В грузинском варианте — Гиорги. Самое распространённое женское имя — Нино. А я думала, что Тамара. 🙂

Женское имя Кети (как у солистки «А-Студио» Кети Топурия) полностью звучит как Кетеван. А имя Тина (как у телеведущей Тины Канделаки) полностью звучит как Тинатин. Они тоже родом из Тбилиси.

И если уж речь зашла о именах собственных, то стоит упомянуть о том, что до 1936 года Тбилиси называли Тифлисом. И сразу становится понятно, в чью сторону лежало сердце русской литературы.

«На холмах Грузии лежит ночная мгла…»,— писал Александр Сергеевич, вдохновенный Тифлисом. Писатели-декабристы и поэты пушкинской поры гостили в Тифлисе. Корнет Михаил Лермонтов служил в Тифлисе и для его творчества это не прошло бесследно. Лев Толстой вёл в Тифлисе дневники и его грузинские впечатления нашли отражение в повести «Хаджи-Мурат». Драматург Александр Островский не раз возвращался в Грузию. Алёша Пешков впервые опубликовался здесь под именем Максим Горький, а потом вдохновился на легенду о Данко. Есенин, Пастернак, Мандельштам, Паустовский и Чехов — все они бывали в Тифлисе. Маяковский родом из Грузии, правда, из Кутаисской губернии, но и в Тифлисе он тоже бывал. Писал потом о Грузии в автобиографии так:

«Первый дом, вспоминаемый отчетливо. Два этажа. Верхний — наш. Нижний — винный заводик. Раз в году-арбы винограда. Давили. Я ел. Они пили. Все это территория стариннейшей грузинской крепости под Багдадами. Крепость очетыреугольнивается крепостным валом. В углах валов-накаты для пушек. В валах бойницы. За валами рвы. За рвами леса и шакалы. Над лесами горы. Подрос…».

Маяковский уедет потом в Москву и так там и останется — его не станет в 1930 году. У другого русского классика Александра Грибоедова за сто лет до этого судьба сложилась наоборот — родился в Москве, убит в  1829 году в Тегеране, похоронен в Тифлисе. Всё так, как и завещал своей жене — грузинской аристократке Нине Чавчавадзе: «Не оставляй костей моих в Персии; если умру там, похорони меня в Тифлисе…».

Забавно, но в Иерусалиме к вечеру у меня начинало непроизвольно крутиться в голове про: «Тьма, пришедшая со Средиземного моря, накрыла ненавидимый прокуратором город…», а в Тбилиси само собой начинало звучать: «На холмах Грузии лежит ночная мгла…». Такой вот неизгладимый след на восприятие от классической литературы.

Продублированная табличка с адресом по улице Чехова.

Жак-Ив Кусто тоже побывал в Тифлисе. Это случилось во время его невероятного путешествия по Транссибирской железной дороге из Владивостока в Москву. Об этой поездке Кусто рассказывал потом Юрию Сенкевичу в программе «Клуб путешественников» так:

«Я провёл три месяца в Советском союзе. Въехал на территорию СССР во Владивостоке, по Транссибирской дороге доехал до Москвы, пожил немного в Москве и отправился на Кавказ. Там я пробыл месяц, много бродил пешком в окрестностях Тифлиса. Потом поехал в Ереван, затем вернулся в Батуми, затем Одесса, Киев… Это было прекрасное путешествие. Сейчас всё так изменилось. но скажу, что для молодого человека это было очень интересное путешествие. В Чите я чуть не отстал от поезда. Мне сказали, что стоянка продлится два часа и я ушёл с вокзала погулять. А когда через час вернулся, поезда уже не было. Начальник станции подбежал ко мне с криком: «Вы тот самый иностранец, который опоздал на поезд?», я сказал: «Да, а где поезд?». «Вон на том перепрогоне ждёт вас». Они уже уехали, но обнаружив, что меня нет, мои соседи остановили поезд. Мне повезло! 

Знаете, путешествие по Транссибирской дороге, не знаю, как сейчас, но по тем временам было очень ярким впечатлением. На четвёртый день я знал в поезде всех пассажиров, меня приглашали в купе, угощали цыплёнком и пивом — это было прекрасно! Когда поезд останавливался по какой-либо причине, например, перед красным семафором, мы выходили из вагонов, собирались группами, пели, танцевали… Это было удивительно! Незабываемые впечатления!

Жизнь моя так богата событиями, мне даже стыдно. А в 26 лет мне казалось, что я очень много видел. Теперь мне так не кажется…».

Если сопоставить даты, получается, что его путешествие пришлось приблизительно на 1936 год. Кусто тогда ещё не был знаменит, даже не начал работу над аквалангом. И эти его воспоминания о той поездке с поправкой на время, географию, историю и прочие обстоятельства, кажутся мне сейчас чем-то невероятным. Почти таким же невероятным, как и путешествие Габриэля Гарсиа Маркеса в СССР в 1957 году.

Дыневоз.

У детей летние каникулы!

Уличное искусство Грузии — у входа в один из домов.

Дом с мезонином по-грузински.

Резная отделка балкончика.

И ещё.

Внутренняя часть домика.

И внешняя часть домика.

Не перила, а кружева.

Тбилиси хочется рассматривать долго-долго, чтобы не пропустить ни одной детали. Здесь — четвертинки снежинок под сводом перильцев у крыши балкончика.

Лесенка.

На фоне.

Абсолютно жилые, живые дома.

Арки и своды.

Грузинское виноделие это целая культура. Вино на этой территории производят чуть ли не с каменного века, грузинское виноделие насчитывает это не только тысячелетняя история, но и собственные технологии производства вина, выведенные автохтонные сорта винограда и список апелласьонов.

Апелласьон это единица системы классификации качественных вин. Это значит, что именно это вино именно с таким названием можно производить именно в этом регионе. Потому, что только совокупность географических, климатических, почвенных и других характеристик региона помогут получить именно это вино.

К аппелласьонам Грузии относят вина «Киндзмараули», «Цинандари» и «Хванчкара». Так, например, вино «Киндзмараули» имеют право производит только в специальном месте Алазанской долины. И нигде больше. Почти как история с шампанским из французской провинции Шампань. Правда, у шампанского есть исключения — советское.

Берикаоба! То есть ряженые.

Сначала показалось, что это такой трогательный памятник Пушкину. Оказалось, что нет. Это памятник Николозу Бараташвили — грузинскому поэту. Бараташвили называют классиком грузинской литературы и сейчас он считается самым популярным поэтом Грузии. Правда, слава не застала поэта при жизни. Первые публикации его стихов случились уже после его смерти.

Статуя на одном из домов.

Собрать всех львов Тбилиси.

И не только львов.

Тбилисский фуникулёр соединяет центр города с верхним парком на горе Мтацминда. Функционирует (пусть и с небольшим перерывом и со значительным ремонтом) аж с 1905 года. На фуникулёре старше я каталась только в Гонконге. Тот действует там с 1888 года. Тбилисский фуникулёр немногим младше.

Небольшой вагончик, пара лари и мы на вершине горы Мтацминда.

Панорама города с горы Мтацминда.

На Мтацминде находится телебашня и парк развлечений.

Этакий Диснейленд с грузинским акцентом 🙂

Мы побродили по парку аттракционов, поглазели на визжащих пассажиров американских горок, перекусили мягким мороженым, послушали цикад и двинули вниз. До заката хотелось успеть к площади Европы, а оттуда уже к парку Рике и мосту Мира.

Как раз успели на закат.

Идея этого моста возникла после грузино-осетинского конфликта 2008 года и через пару лет он был построен по проекту итальянского архитектора. Внешний вид проекта в своё время вызвал много споров, но сейчас стал уже новой визитной карточкой Тбилиси.

Иллюминация моста устроена таким образом, что каждый час в тёмное время суток лампочки азбукой Морзе «намигивают» послание. Это сообщение составлено из названий химических элементов таблицы Менделеева, из которых состоит тело человека.

Добрались, наконец-то, до хостела. Находится в самом центре, на улице Пушкина. Это вид из окна нашей комнаты, а не сам хостел. В шаговой доступности площадь Свободы, парк Пушкина, Президентский дворец, Метехи и улица Руставели, блинчики на завтрак и всё это за 31 лари за ночь.

Теперь можно пройтись и по ночному Тбилиси. Дошли до площади Свободы, свернули оттуда на улицу Руставели…

Монумент с изображением Святого Георгия, убивающего дракона.

Грузинский караул 🙂

И проспект Руставели. В тёмное время суток выглядит особенно эффектно, благодаря подсветке фасадов домов.

Несколько необычных скульптур с проспекта Руставели. Все принадлежат руки одного мастера.

Церковь Кашвети подсвечивается в темноте.

Театр им. Руставели.

Здание р-раз!

Здание два-с!

В Тбилиси случился самый длинный маршрут прошлого лета. Прошагали за день с 30 километров и очень устали.

Грузию мы проехали потом ещё раз, когда добирались обратно в Россию. Выезжали через Верхний Ларс и простояли на границе восемь часов. Воспоминания о проходе границы остались так себе, а вот сам проезд буквально через всю Грузию от одной её границы к другой показался волшебным. Мы ещё раз проехали мимо Тбилиси, поднимались в самые горы и спускались вниз, а затем поднимались снова, зелёные склоны гор при солнечном свете были похожие на замшевые складки, в расщелинах лежал снег, на холмах паслись коровы и горные вершины было не разобрать за облаками… Только за эти пейзажи можно было уже не жалеть о затянувшейся дороге и очереди на границе.

В Грузию хочется вернуться и провести время не только в её столице. В следующий раз, надеюсь, самолётом.